私が知っているなかで圧倒的な日本酒通のお客様からとあるお酒をいただきました。

“十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦”

元々お客様が贔屓にされていた酒蔵で、今回IWC純米吟醸の部でこのお酒が342点中第1位という栄誉に輝きました。

これは楽しみすぎです。

以前も「田光」というお酒をいただいてあまりに美味しくて感動したことがあります（今は味が変わってしまったのですが）

情報というものはネットの情報より自分の足を使ったもの以外では実際に経験された方の話を直接聞くことが何よりも信憑性があります。

最近だとマットレスや靴、スキンケアとか教えていただき参考になりました。

皆様の情報どしどしお待ちしております。

お客様が選ばれた生地が自分も気に入っている生地だとものすごく嬉しくなります。

自分が気に入ったバンチしか仕入れていないのですべてといえばすべてなのですがその中でも特に惹かれる生地は尚更です。

先日オーダーいただいた生地はVBCのBEAUSOLEIL 21μ。

いわゆるソラーロです。

写真は少し明るく写ってしまったのですが、この生地は毎シーズン人気で雑誌でも頻繁に取り上げられているほど評判。

経糸と緯糸の色が違い、動きがあると裏側の色が表にさり気なく出てくるのでとても複雑な色に。

一般的な繊細なウーステッドのベージュ系ソラーロは少し目立ちやすいので上級者向けでもあります。

このBEAUSOLEILはうっすらヘリンボーンの織り柄が入り目付もあるので落ち着いて見えてはじめての方でもおすすめですね。

すでに発送してしまいましたがENGLISH SILVERNのネイビーもとても良い生地でした。

織元はイギリスの老舗高級生地メーカーで私も一押し。

光沢があっても落ち着いていてまさに英国的エレガンス。

着る時期は限られますがPremier Cruなども圧倒的に美しい仕立て映えで惚れ惚れします。

無地なんて色柄が似ていればどれも同じでは？

いや、まったく違います。

だからこそ毎回違うスーツを作りたくなってしまう。

皆様はどのような生地が好みでしょうか。

セレクトショップで売れてるor展開しているスーツの生地を見ると両極端に振れてるものが多い気がします。

ものすごく繊細だったりめちゃくちゃがっちりだったり。

日本ではブームなのでしょうか。

推していたすごい強撚糸のスーツは、私が以前作ったものを見た時かなりの目付だったので生地自体の重さで全体に垂れ下がっていましたしパンツも常に生地が重力に引っ張られていたので足を前に出し辛くここまでじゃなくていいなぁと感じました。

もちろんツイードのように素材や織り方によっては5、600g以上でもいいんですけどね。

超繊細な生地も好きですが耐久性を考えても持っていてもここぞというときに着るあくまで全体の一部かな。

お客様スーツが仕上がりました。

絶対定番の紺ブレです。

アメトラ好きの方は100％お持ちでしょう。

金のメタル釦はもはやシンボル！

フラップ付きのパッチポケットもまさに。

こちらのお客様はダブルの紺ブレもお持ちです。

定番ではありますが数年前からメンズレディース共に紺ブレブームが再燃しています。

とにかく使いやすいですからね。

金メタルの紺ブレは制服のようで苦手という方も多いですが（まぁ元は制服ですし）着回し力がすごいです。

イタリアの伊達男たちは様々な色の綿パンやミリタリー、デニムなどと合わせてドレスダウンして着ていることも多いです。

もちろん普通にグレーパンツのジャケパンでドレス寄りでも。

センスがある方には一生にわたり強力な戦力ですね。

私もベロアの紺ブレを仕立てようと考えています。

メタル釦も色々あるので迷い中ですが。

かなり寒いです。

街では秋物のコートを着てる方もちらほら。

秋シャツに大好きなツイード系のジャケットが着られるのが楽しみではあります。

ところでシャツを着こなしている方は十中八九おしゃれな方が多いと思っているのですが靴下もそうかもしれません。

美容院で話していたのですがちらりと見えた時に分かる。

○足1000円みたいな靴下はすぐダメになるしいい柄がない。

ビジネスではロングホーズですがオフもセンス良く。

髪は細部に宿る。です。

寒くなってきたので冬支度を開始されている方も増えてきたのではと思いますが上質なマフラーはいかがでしょうか。

COLOMBOのピュアカシミヤマフラー。

高級素材の中ではロロ・ピアーナ、アニオナと並び、カシミヤマフラーを代表するブランドのひとつですね。

美しい畝と艶やかな光沢、滑らかな肌触りは業界の人間だけでなくセレブやエグゼクティブの定番ともなる極上のピュアカシミヤマフラーです。

現在1点のみご提供できます。

昨年仕入れたものですが唯一在庫で残っているもの。

実は様々なカラーを仕入れたのですが、このライトグレーが個人的に一番気に入り自分用も含め一番仕入れた色なんです。

が、1点売れ残りました。

この色の使いやすさと良さが分からない！？

なるほど、皆さまもうお持ちの方が多いのでしょう。

上品とエレガントを体現できるセンスの塊のような色。

白との相性が良くベージュやキャメルにも抜群に合います。

もちろんネイビーなどにも。

海外セレブなどは頻繁に選んでいるカラー。

まだグレーのマフラーをお持ちでない方はぜひ。

ちなみにマフラーもかなり値上がりしていますがこちらのマフラーは仕入れた当時のままの価格です。

現在COLOMBOのカシミヤマフラーは5万円越えですがこちらは￥45100。

更に昨年販売していた特別価格でご提供いたします。

1点のみなのでご興味がある方は早めのご連絡をお待ちしております。

同じような感性をお持ちのお客様とは他の部分でも通じる部分も多くお話ししていても楽しいですね。

服の系統やファッションセンスだけでなく、食べ物であったり美容であったり趣味であったり。

自分は食べ物に結構気をつかう方ですがもっと詳しく調べられているお客様がいて驚きました。

健康の為にも普段食べているものは本当に大事。

かっこいいおじいさんになる前に病気で寝たきりになっては意味がありません。

豆知識ですが河豚（ふぐ）って元々毒はないんです。

毒に耐性があり毒をもつ小さな餌を食べ、その食べた毒が凝縮されてふぐに蓄えられ身を守っているんです。

何が言いたいのかというと・・・私達が普段食べている物は間違いなく私達の血となり肉となっているということ。

でもたまにはポテトチップスを食べたくなるのです。

上質な服はいい仕立てといい生地から。

まぁ当たり前のことですね。

でも生地ブランドはたくさんありますが意外に使用している生地はみんな似たり寄ったりしている気がします。

先日世界トップサルトのひとつアルトリア・パニコがW.Billのシェットランドツイードでジャケットコートを仕立てた写真をアップしていました。

W.Billのシェットランドツイード、私も同じ生地のジャケットを持っていますが間違いない生地ですよね。

キープしている着分もパニコが仕立てていた生地とほぼ一緒のもの。

W.Billはイタリアでもイギリスでもトップサルトでは大体使われています。

PORTER & HARDING、これも本当に素晴らしい品質。

サヴィルロウでは絶対定番であり、イタリアの一流サルトでもよく選ばれています。

PORTER & HARDINGのガンクラブチェックはもはや説明不要ですね。

ジェントルマンの証にもなる生地です。

Gieves & HawkesやHuntsmanをはじめとした一流テーラーが集まるサヴィルロウではほとんどといっていい程Harrisons of EdinburghやSMITH WOOLLENSに上記の生地などLBDグループの生地ばかり。

とあるテーラーではそれらのバンチの奥にひっそりとLoro Pianaのバンチが置いてあり尋ねてみるとあまり使用していないとのこと。

ソリートの工房ではSMITH WOOLLENSなどが多かったとお聞きしました。

HOLLAND & SHERRYも人気ですね。

知り合いの職人がナポリで修行していた際、色々なサルトをまわってみるとほとんどCaccioppoliとARISTONのバンチしかなかったと言っていました。

イタリアでもイギリスでもそんなもので大体人気所は同じ。

何の基準で選ぶのかは分かりませんが自分達の仕立てにあったものを選んでいるのかもしれませんね※中には大人の事情で選んでいるものもあるそうですが

選ばれた生地はかなり品質の高いことは間違いありません。

日本はひとつのテーラーにかなりの種類のバンチを置いていることろも多いです。

贅沢ですね。

お客様のPremium line（ハンドメイド）のトラウザーズが仕上がりました。

VBCのフランネル。

業界の人間であれば必ずは持っているであろう間違いのない品質です。

Bespokeと変わりない技術を詰めこみ、こだわりまくったトラウザーズ。

本当にスーツが好きな方ならお分かりでしょうがパンツこそアイロンワークが存分に活きてきます。

履き心地を向上させストレスを半減させる大切な技術。

S字に生地を曲げ立体的に仕上げているため平面に置いてもきれいになりませんがそれこそアイロンワークの極意。

お尻の上部分はしっかりとホールドさせ、太ももの前側大腿部は前方にカーブするようにクセ取りしています。

そして膝から下はふくらはぎに向かい後方へクセ取り。

人が歩く時に膝から前に出る動きを考えてS字にクセ取りを行っているのでこの動きやすさを実現でき足長効果も期待できます。

腰裏1周などもハンドメイドで仕上げ、履き心地を格段にアップ。

細かなところも一切妥協していません。

一流といわれるサルトはトラウザーズの仕上がりも一級品。

基本は分担制なのでイタリアでもパンツのほとんどは外注ですが、名を轟かしているトップクラスのパンタロナイオに依頼しています。

私が敬愛するイタリアのサルトもジャケットこそ目を惹くシルエットなのですが、実はパンツの履き心地が驚くほど極上です。

当たり前ではありますが一流のスーツとはジャケットもトラウザーズもどちらも合わせて最高レベルの技術が詰め込まれてこそ。

奥が深いです。

現在Bespokeのオーダー受付を一時中止させていただいております。

ご迷惑おかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。

ご質問等ございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡くださいませ。

季節の素材を選ぶのはファッションのセオリーですが、今からの季節だと起毛素材が中心です。

セレクトショップでもほぼほぼ並んでいるのはツイードやフラノなどばかり。

よくよく考えると私が持っている秋冬のジャケットはすべてツイードかカシミヤでした。

やはり素材感のある生地に惹かれますね。

ただ、秋真っただ中の今のような時期は昼はツイードなどでは暑く季節感が合いませんし夜は夏ジャケットやアウター無しでは肌寒い。

中途半端な季節です。

最近は春と秋が短くこのような時期は何を着るか悩んでしまいます。

そんな中重宝するのが定番のホップサックジャケット。

3シーズン着用できますし様々な素材のボトムスとも相性がいいのでまさに万能選手といったところ。

使える時期が少ない春秋ジャケットに着数をかけられないのであればとりあえずホップサックジャケットを持っていれば何とかなるのではないでしょうか。

お客様からオーダーいただきました、Ermenegildo Zegna -ISLAND FLEECE-のネイビーホップサック。

先日サンプルが入荷した時もご紹介いたしましたが、現物をみて確信に変わりました。

間違いなくいい生地ですね。

色も織りも絶妙。

上質な原毛しか使用しないゼニアだけあり素材の良さやラグジュアリー感が溢れています。

しかも、いつもの繊細さを前面に出すのではなくゼニアの中でも特に太番手かつ双糸という英国的な織り。

使用されている原毛はフォークランド諸島のコリデール種100％のもので農薬や化学肥料を使用しない牧草を食べて大切に育てられたものです。

南極に近いフォークランド諸島は1年通して非常に寒く強風が吹き、そこで育った羊毛はとても丈夫だといわれています。

個人的な意見ではありますがここ最近のホップサックの中でも美しさと耐久性を兼ね備えた一番おすすめな生地だと思いました。

仕上がりが楽しみです。

1着は持っておきたい万能なホップサックジャケット。

いざという時に頼りになりますよ。