新たなバンチが届きました。

待ちに待ったバンチ。

“H.LESSER & SONS”

英国最上級の格式を持ち、誰もが認める最高品質のみを提供する本物の中の本物です。

チャールズ国王や世界各国の王室、貴族の大半に愛用されるといわれるH.レッサー。

サヴィルロウにおいてもVIPやアッパークラスのセレブリティに人気が高く、英国最高峰の生地のひとつとして認められています。

バンチにも限りがあり、少数の限られた一流のテーラーのみで展開される為、英国ではテーラーの格を表すアイコンと称されるほどです。

創業以来、最高の品質を追い求めることにすべてを注ぎ、宣伝や広告を打たなかった為日本ではそれほど知名度はありませんが、知る人ぞ知る生地ブランドとして現在の格や地位を手に入れました。

最高級の原毛を手に入れるためにはどれだけ時間や手間がかかろうとも一切の妥協をせず、徹底的に検査・管理された原毛はイギリストップクラスのミルで織り上げられていきます。

その仕立て映えと着心地のよさは別格と評判で、仕上がったスーツは他のどの高級英国生地よりも気品が満ち溢れているともいわれています。

生地に詳しくないとパッと見はそこまで素晴らしいものなのか分からないかもしれません。

しっかりと織られた英国的な織りで上質なのは分かるが極々平凡に見える。

煌びやかさや華美な雰囲気がほとんどない。

それこそ英国を代表するH.LESSER & SONSが求めるものでもあり、ベーシックでシンプルの最上級こそ英国紳士に相応しいという考えがあるのだと思います。

実際に仕上がったスーツはそのスーツそのものが美しいというよりは、それを着ている人自身の品位が漂い崇高に見えるともいわれます。

その人のポテンシャルを最大限、あるいは何倍も引き出してくれているのではないでしょうか。

分かる人だけには分かる品質ということでしょう。

現在はLBDグループのH.LESSER & SONSですが、そこのスタッフ曰くH.LESSER & SONSを「英国の誇りや歴史、すべてが詰まった生地である」と敬意をもって扱っていることが分かります。

“本物”を知りたい方にはぜひ手に取っていただきたい逸品です。

今までずっとシングルスーツのみをお仕立てくださっていたお客様に初のダブルスーツを納品いたしました。

とても気に入っていただけたご様子。

着こなしの幅が広がってスーツをもっと楽しんでくださるのは嬉しいですね。

今までされなかった着こなしでたとえ多少の違和感があったとしても結局は慣れですから。

私も昔ボルサリーノのハットが欲しくて店舗で被りまくったものの似合わず結局あきらめた過去があります。

その時店員さんに「慣れですよっ」て言われましたが・・・いや、あれは絶対に顔のサイズとのハットのバランスが合ってなかった。

オーダーいただきましたホップサックジャケット。

上質です。

特にジャケットやスーツを着ることがないお客様でも1着は持っておきたいマストアイテム。

いわゆる最強の紺ジャケですね。

ビジネスでも普段使いでも少しかしこまった場にでも使えます。

シンプルで定番なものほど生地も仕立てもこだわりたいもの。

そういうアイテムを見ればその人の考えが分かります。

紳士服の基礎を作ったといわれる希代のダンディズム、ボー・ブランメル。

「道行く人々が振り返って君を見るならば、君の着こなしは間違いである。」という有名な言葉。

「普通なのに何かかっこいい」と思われる域まで達したいですね。

前に出過ぎない上質なシンプルなものにこそ、その人を引き出す力が込められています。

全体のバランスとそこから滲みでる雰囲気で人を魅了できる。

品の良し悪しの分かる業界人にはともかく一般の方に一目で「それは〇〇の限定の！かっこいい」といわれている時点ではまだまだでしょうか。

別にファッション性の高いアイテムがダメというわけではありませんよ。

ただアイテムが前に出過ぎていて自分が消されているかもしれません。

まだ冬も始まったばかりですが寒い日が続きますね。

早く帰宅できる日はツイードやフランネルスーツで行けますが夜遅いとコートは必須です。

ちなみにオフ用のコートでおすすめしたいのはPコート。

着丈が短いので乗り物に乗っても邪魔にならず使いやすい。

もちろんオーダーでお仕立ていただけますよ。

オーダーで使用するコート地は本当に質が良くて市販のモノとは雲泥の差があります。

カシミヤかウールか、そこが問題です。

24年のS/Sのサンプルを見てきました。

特に目新しいバンチはありませんでしたが、やはりFOX BROTHERSだけは目を惹いてしまいますね。

フォックスはクラシックなイメージを持つ方が多いですが、毎年のようにモダンでビビットな柄を入れてきます。

もちろんクラシカルな柄も多いですが遊び心がありつつどこか懐かしいような柄を。

センスが素晴らしくFOX JOURNEYなどはバンチの中のどの生地を選んでもかっこいいといわれていますね。

春夏はFOX AIRなどが人気です。

S/Sを見に行ったのですが私用にずっとA/Wをチェックしていました。

世界一といわれるフランネルは当然なんですがフォックスはカシミヤもいいんですよ。

もうひと目見て違いが分かり触って確信するように。

シンプルなのになぜにこうも素晴らしいのでしょうか。

センスと歴史と門外不出の技術が詰まっているからでしょう。

とある雑誌に「紳士はフォックスブラザーズに辿り着く」という名言が見出しが使われていたのですが信に然り。

世界のBespokeでは当たり前のように最高峰に君臨し続け必ずFOX BROTHERSに行きつきます。

紳士の到達地点。

なぜかと言われても分かりませんが歴史上に名を遺す名だたる人物がFOXを愛し続けてきたことを考えればこれ以上の説明はいらないのかもしれません。

200年以上変わらない製法で作られているというのが驚きです。

どれだけ技術が発達しても機械にすべてを任せず職人が糸を調整しながら織り上げるので唯一無二の生地となるのでしょう。

オープン当初からずっとご贔屓にしてくださったお客様が本社に転勤が決まったとご連絡くださいました。

抜群のセンスで一緒にイタリアのサルトやブランドの話までできる知識をお持ちのお客様だったので寂しい気持ちでいっぱいでしたが、これは栄転ですからおめでたいことですね。

それに今までも遠くに引っ越しされてからもご連絡くださるお客様が多くて、どのような状況でも上質なサービスをお届けできるように型にはまらず努力し続けようと思います。

当店のお客様はステップアップし上昇していかれる方が多いのが特徴なのでプラスに捉えていかなければ。

以前とある方に「えびすという名前はえべっさん（七福神）と同じ名前で縁起がいいんだからお店の名前を変えたら（笑）」といわれましたが、まさにオーダーいただいたすべての服にパワーをお入れしておりますので（笑）

うちの床の間には大きな木彫りのえべっさんの像があり“開運の神”の力が満ち溢れていますから。

今季仕上がったスーツをはじめて着用しました。

ニューヨークの象徴、栄光のピンストライプ・・・ではなく伝統のピンストライプです。

持っているスーツの半分近くは紺無地で紺のピンストライプは久々に仕立てました。

個人的にピンストは大好きな柄でクラシック感がたまりません。

力強さの中にスマートさを感じるまさにトラディショナルスタイルです。

ピンストライプといってもたくさんの色柄がありイメージも様々。

幅や濃さ、間隔、色によって全く別物になってしまう。

逆にドンピシャで好みのピンストライプを見つけることの方が難しい。

自分も納得の生地を見つけるのに数年かかりました。

だからこそ見つかれば本当にお気に入りの1着になります。

日本の食料自給率に関する番組を見ていたのですが、カロリーベースで38パーセント。

相当下がっていて農家の平均年齢が70代でこれから一気に減ることを考えるとまったなしのかなり危険な水準らしいです。

世界的に食料の奪いあいが起きている昨今、円安や食糧不足で簡単には輸入できなくなるとかなり大変なことになります。

それにしてもパン食などが増えたとはいえそこまでご飯を食べなくなったのでしょうか。

私も昼は週3回程度、夜は1週間100％ご飯を食べます。

白米大好き人間です。

周りに聞いても大差ないような気がするのですが。

朝食べなくなったのが問題？

海外では国民の力（政策）で食料自給率を回復させた国もあるそうなので日本もみんなで国内農家を応援して立ち直ることができると信じています。

先日ご紹介させていただいたハンドメイドで仕立てたアルスターコートの納品です。

スーツの上から着用するコートなのでゆとりがないと窮屈ですが、かといってありすぎると現代にそぐわず野暮ったく見えます。

ただでさえアルスターコートに使われるような生地は目付のあるがっちりした生地が多いのでバランスが大事。

ゆとりは入れてスッキリ見えるように仕立てています。

キレイに着こなされていますね。

アルスター特有の襟型も美しい仕上がり。

襟幅は14cmと大きめに設定しましたが違和感もなく格式をも感じさせます。

非常にエレガントです。

今回はビジネスメインの為、上質なカシミヤをブレンドしたネイビー無地をお選びいただきエレガントかつシックな仕上がりになりました。

エグゼクティブやアッパークラスのスタンダードのような洗練された印象を受けます。

逆に大柄のヘリンボーンやヘビーツイードを選べばハードさを感じられて、そんな男らしい無骨な雰囲気もまた魅力的だと思います。

できる男のコートは一味も二味も違いが出ます。

日本酒、ワインに続きウイスキーを覚えようと色々試しているところにサントリーウイスキー値上げのニュース。

しかもヴィンテージによっては150％の値上げとか。

需要と供給とはいえいくら何でも値上げしすぎでは？と思ってしまいます。

響30年は16万が20万アップの36万とかもはや手が出ませんね。

サントリー曰くブランド化させたいとの話だったので世界的に人気がある以上仕方ありません。

プレミアムウイスキーをメインで扱う近くの酒屋さんお話ししていたのですが、全体的な値上げは仕方ありませんがそこまで値上げせず美味しいウイスキーはたくさんあるのでそちらを飲めばいいかなと。

まさにその通りですね。

というわけで色々買ってきました。

中でもおすすめを聞いて紹介された“YUZA シングルモルト サードエディション”

複雑なのにまろやかな香りだったので楽しみです。

本日ご来店のお客様はガンクラブチェックのジャケットにローデンコートの出で立ち。

渋い！

お見送りの際は私も迷わずローデンコートを羽織りました。

ローデングリーンのコートを着た紳士が2人並んで歩いている姿など日本ではそうは見かけないでしょう。

早朝夕方はもはやコート必須です。

そんなピッタリの時期にお客様のコートが仕上がりました。

大きな襟が特徴的なクラシックなアルスターコート。

原型は馬車での旅行用に売り出されたコートで、当時は旅行自体が一般的でなかった為そのコートを持つこと自体がステータスでした。

数多くの貴族に愛されその落ち着き優雅な雰囲気は現代にも受け継がれています。

チェスターよりも更に威厳を感じさせます。

目付け440gですが襟や肩をクセ取りし胸は立体的に体に沿うようにハンドで仕立て、またカシミヤの独特の着心地もありかなり軽く感じられます。

ターンナップカフにポストポケットを採用。

バックスタイルはバックベルトにインバーテッドプリーツでディティールはポロコートですね。

まぁ元は同じルーツなのでどちらでも同じでしょう。

それにしてもこのポケット最高じゃないでしょうか。

貴族にも愛されたアルスターコート。

チャールズ国王なども愛用しています。

とてもシンプルなのにエレガントで堂々とした佇まい。

紳士の冬の主役になること間違いなしです。

アメリカンファッションに関してはあまり詳しくないのですがお客様のお話を聞いていると面白いですね。

特にジーンズ。

芸能人が数百万もするヴィンテージのジーンズを所有しているなどの話くらいは聞いたことがありますが、色の抜け方？なども大事だとか。

キレイな濃淡を出す為に一度洗ったジーンズにまた糊をつけるとかまったく知りませんでした。

完成された着こなしをするためには細かな努力の積み重ねが大切なのはどれも一緒なのですね。

そういえば確か20年以上前に買ったジーンズの膝が破れました。

これもヴィンテージということには・・・なりませんよね。

仕上がりましたお客様のコットンスーツ。

コットンスーツ、いいですね。

想像以上に使いやすく一度手にするとその使い勝手に驚きます。

化繊入りのものが流行っていますがこちらはBrisbane mossのコットン100％。

英国的なしっかりとした生地。

伸縮性はありませんし馴染むのに時間はかかりますが、化繊のように劣化で着れなくなることもありませんし経年変化の風合いが抜群です。

ウールと違いアイロンワークも効きませんが着こむたびに柔らかくなり特有のシワにも惹かれますね。

ステッチもハンドメイド。

ステッチ部分に徐々に表れるパッカリングが待ち遠しい。

不揃いでありその豊かな表情が温かく感じられ無機質ではなく生き物のように感じさせてくれます。

スーツの価値を何段階もあげてくれます。

単体でも使えますがどうせならセットアップで着たい。

カジュアルフライデーにもいいですよ。