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オリジナルのオーダースウィングトップ
昨日ご来店くださったお客様なのですが、なんと名古屋からお越しくださいました。
ご予約いただいた時点では知らなかったので、ものすごく驚きました。
どうしても作りたいジャケットがあると、遥々新幹線に乗って。
服好きレベルMAXです。
余談ですが最近の若くておしゃれな人は礼儀正しくいい人が多い。
よく話で聞いていたのは私の上の世代の服好きは面倒（常識がない）な人が多かったらしいのですが、今は本当にマナーを心得ている方ばかりです。
まあ昔は職人も酷い人が多かったので（笑）時代が変わったのでしょう。
今は身だしなみが整っていない人が増えましたが、その代わりに気を付けている方は本物の紳士が多いのかもしれません。
さて、オーダーいただいたのはスウィングトップ（ハリントンジャケット）。
それをカシミヤで仕立てたいとのことでした。
生地はMTRのピュアカシミヤ。
これは間違いなくいいものが出来上がります。
なぜなら実際にピュアカシミヤで作ったことがあるからです。
スウィングトップは本来ゴルフで使われていたジャケットとして生まれたのでかなりカジュアル寄りのジャケットです。
しかし、ウールやカシミヤで仕立てると上品な仕上がりになりビジネスでも使うことができます。
定番のコットンでも行けますが、元々現場などでも使われていてスラックスとの相性もいいのでさっと羽織れて動きやすいブルゾンタイプのジャケットは構造的にも理にかなっています。
もちろんシティユースでも大人気ですが、さりげなく高級生地で仕立てて大人カジュアルで着こなすのはセンスが高いですよね。
スティーブマックイーンやジェームズ・ディーン、ダニエル・クレイグ、エルヴィス・プレスリーetcスウィングトップを愛用しているセレブを見ても、いかに素晴らしいジャケットかが分かります。
最近はスウィングトップのオーダーもできるところが出てきているのですが、基本は完全パターンオーダーです。
デザインもほとんど変えられずサイズも丈ぐらいだったりということろがほとんどです。
実際お客様も様々なところに連絡してすべて断られたとのことでした。
まぁラグランであり、通常のジャケットに比べかなり難しいですからね。
SPiCAは大体は何でもできます。
今回も襟、袖口、裾、背中と色々お客様のこだわりを詰めました。
もちろんサイズも細かく調整しています。
私も自分の今冬はオリジナルのコートを仕立てようかと考えています。
とあるインポートブランドの30～40万円もするコートがデザインを真似て自分で作れば20万円くらいで作れるので。
しかも細かなデザインを変えて自分仕様にできる。
工房ではマックスマーラ風のコートを作っていましたね。
お出かけするのが楽しくなりますよ。
Bespoke Swingtop
price : 180000〜
夏のリゾートを感じさせるラグジュアリーリネン
3月17日から23日までお彼岸です。
私も仕事が被らなければ毎月お墓参りに行っていて、少しずらすとは思いますが今月もちゃんとお参りする予定です。
知り合いの方におはぎももらいました。
おはぎは、邪気を払う力、先祖様への感謝、五穀豊穣の祈願の意味合いがあるみたいですね。
まぁ関係なく１年中食べたいとは思っていますが（笑）
オーダーいただいた生地HARRISONSのMERSOLAIR【メルソレア】。
ピュアリネンです。
ブラウンのグレンチェックがいい感じですね。
どんなパンツでも合わせやすそう。
麻素材が大活躍する季節ももうすぐ、あっという間にやってきます。
リネンの生地は色々ありますがこのMERSOLAIRはその中でもとても美しい表情なんです。
清涼感と気品を併せ持った夏のリゾートスタイルをイメージして作られているMERSOLAIR。
一般的に麻と聞けば武骨なイメージがあると思いますが、とても繊細で緻密な光沢を感じられます。
300g以上の目付であればサマースーツとしてもおすすめ。
Bespoke業界でもとても評価の高い生地です。
仕立て上がりもキレイで羽織ると軽やかな着心地。
真っ青な空に降り注ぐ日差し、涼しげに風が吹き抜ける海辺をリネンジャケットをさらりと羽織って歩く。
そんなイメージが湧きませんか？
夏にだらしない格好で過ごすと周りも暑苦しく感じてしまいます。
もちろん重厚な生地の着こなしも暑苦しい。
やはり風が通るような涼しげなジャケットをふわりと着こなすのが粋な大人だと思います。
最近は春と秋が短くなった分、リネンジャケットやスーツを着用できる期間が増えてきたので長く楽しむことができます。
5月くらいから出番が増えると思います。
ジャケットだけでなくパンツもおすすめですよ。
といいますか同じくらい必須アイテム。
特に白やベージュ。
涼しく涼し気でかなり重宝します。
オシャレ度もばっちりですので仕立てて後悔はしませんよ。
大人のグレーシャツで洗練した印象に
ガソリン代が190円のところも。
これはしんどいですね。
一体いつまでイランとアメリカの紛争は続くのでしょう。
私は小型バイクなので特に関係ありませんが車所有の友人もガソリン代に悲鳴を上げています。
円安も進み仕入れ価格も上がり続けています。
さらに「大手春闘、満額回答相次ぐ」というニュースが出ていますが、中小企業はまた別ですし、国民年金保険料と介護保険料のアップにくわえ、相続税、後期高齢者医療保険料、復興特別所得税etcまだまだ書ききれないほどのステルス増税or予定の状況で、実質賃金は減っているんですよね。
今まで赤字国債を乱発し続けてきましたが、金利が上がれば貯まりに貯まったそれは恐ろしいほどの力で国民に襲い掛かってきます。
国民の大多数は貧しくなっていく日本。
オーダースーツも一部の選ばれた人のみが着ることができるのようになるかもしれませんね。
そのうちカノニコも庶民には手が届かない存在になるかもしれません。
日中は春の陽気で過ごしやすい日が増えてきました。
昨日もさすがに朝夕と肌寒いのでまだ春物では無理ですがコートはなしで過ごしやすい感じです。
ジャケパンスタイルにグレーシャツをチョイス。
このグレーシャツがかなり使いやすいんですよね。
合わせやすいですし、落ち着いた大人の雰囲気を醸し出してくれます。
おしゃれなお客様などもグレーシャツを愛用されている方が多いです。
例えば暑い夏のクールビズにグレーのコットンリネンシャツ。
さりげないグレーで使いやすく涼しさも抜群。
真夏はシャツ1枚になることも多いですが、グレーシャツは１枚でも洗練された印象になります。
光沢のあるポプリン（ドビー）なども人気。
ノータイ、腕まくりとラフに着ても雰囲気に色気があって、それだけで着こなしが決まります。
着こなしに寄りますが、ビジネスだと個人的にはライトグレーをおすすめします。
清潔感があり、白より柔らかくサックスより大人っぽい。
控えめな知性が出て上品なミニマリズムを演出できる。
白シャツほど「真面目」過ぎず、だらしなくならない絶妙なバランス。
通が持っている理由です。
夏はだらしない格好になりがちです。
トップスは１枚とアイテム数が少ない。
だからおしゃれに魅せることが特に難しい季節。
だからこそごまかしが効かずセンスがでます。
夏におしゃれな人は必ずシャツにこだわりを持ちます。
クールビズまであと２か月。
もうすぐです。
「ミシンは誰でも踏める。だがアイロンは職人しかできない」
侍ジャパン負けてしまいました。
相手もメジャーを代表する選手を多数有する世界トップクラスのベネズエラですし1試合勝負なので仕方ないこと。
日本も調子が上がらない選手が多かったですし。
しかしまた次があります。
リベンジを期待します。
次はテレビでみたいなぁ。
スーツ作りにおいて、多くの人は「縫製技術」に注目することが多いです。
しかしナポリの仕立て職人たちは、口を揃えてこう言います。
「ミシンよりもアイロンが重要だ」と。
SPiCAのBespoke（Handmade line）を指揮しているマスターカッターもアイロンワークを特に重要視しています。
なぜなら、スーツの美しい立体感は“縫うこと”ではなく“形を作ること”から生まれるからです。
布は平面ですが、人間の身体は立体です。
胸の丸み、背中のカーブ、肩の傾斜。
これらを自然に包み込むためには、生地にわずかなクセをつけていく必要があります。
その作業こそがアイロンワークです。
何度もブログで説明していますが、スーツに詳しくない人は奇抜なデザインでも簡単に仕立てられると思っています。
工作のように型紙通りに切って縫って終わりだと勘違いしています。
極論で言えばスーツの曲線はすべてアイロンワークが必要です。
蒸気と熱を使い、生地を伸ばす場所と縮める場所を細かく調整することで、平らな布はゆっくりと人体に沿う立体へと変わっていきます。
ナポリの名職人たちは、この工程をまるで彫刻のように行います。
伝説的なマエストロ、アントニオ・パニコはフリーハンドカッティングが代名詞だと思われていますが、実はアイロンワークが天才的で「アイロンの魔術師」と呼ばれ、この技術の精度が群を抜いていたからこそあのすごいスーツが仕立てられたといわれています。
彼のジャケットは軽く柔らかいのに、着ると自然に体に吸い付く。
その秘密は、見えない場所で積み重ねられた繊細なアイロンワークにあります。
ナポリ仕立ての本質とは、糸で縫う前に、熱と蒸気で生地に命を吹き込むことなのだと思います。
実は高級スーツほど「縫う前に形ができている」と言われます。
つまり、安い服 → 縫って形を作る、高級仕立て → アイロンで形を作ってから縫う、というイメージでしょうか。
ナポリではよくこう言われます。
「ミシンは誰でも踏める。だがアイロンは職人しかできない」
だからアントニオ・パニコのようなマエストロは「アイロンの魔術師」と呼ばれ、当店の職人もアイロンワークを一番重要視し自らアイロンを持つわけです。
そういえばパニコがよく使用していた生地のW.Billのシェットランドツイードの、しかもパニコが選んだのと同じ柄のツイードジャケットの生地が１着分のみ在庫ストックにありました。
アイロンがよく効くんですよ。
ブログ読んでいる方だけにBespoke仕立てを特別価格にご提供します。
ただし、かなり攻めたダブルジャケットのみ（笑）
かっこいいジジイになる為にはジャケットを極めてこそです。
伊達男には必須！リネンと人気を分けるソラーロ
WBCを見たいのですがNetflixに入っていないので見られません。
今回も侍ジャパンは優勝大本命なのに・・・仕方ないから阪神のオープン戦でも見よう。
それにしても周りの人でNetflixに入っている人がすごい多い。
近所でもご年配の人がNetflixを見てたりするんです。
友人はAmazonプライムに入ってるほうが多いかな？
私はそもそも見る時間もないのでどちらも入っていません。
TV業界はスポンサーの広告費も減って苦しいでしょうね。
面白くないから仕方ありませんが。
今年は新しいバンチも少なめです。
シャツ生地もあまり入荷しないですね。
でも今年もいい生地はたくさんありますよ。
今回入荷したのは、VBCのソラーロ。
だらしない格好になりがちな夏に、イケてるビジネスパーソンがこぞって着用するイタリアでは夏の定番であり大本命。
ちなみにSOLARO（ソラーロ）はSMITH WOOLLENSが商標権を持っているのでそれ以外はサンクロスと呼びますが同じなのでまぁいいでしょう（笑）
もう詳しい説明はいらないとは思いますが、元々は熱帯の植民地にて英国の兵士の肌を紫外線から守るために開発された、縦糸と横糸に異なる色の糸を使用することで、光の当たり具合で色が変わる玉虫調の光沢が特徴の生地で仕立てられたスーツです。
紫外線を反射する効果もさることながら、やはりその変化する独特な美しい光沢が人気の理由です。
あらゆる生地ブランドが取り扱ってることからも人気の高さがうかがえます。
暑苦しい季節にも華やかさが断トツ。
日本では春から秋まで着ることができるのもいいですよね。
実際にイタリアでは本当に人気があるんです。
特にここ数年は 「ソラーロ男が増殖中」 と表現されるほど、街でもビジネスでもよく見られる存在になっています（笑）
リネンと並ぶほどの人気で、銀行員や弁護士のようなお堅い仕事でも実際に着られていたりします。
この“内部から滲むような光沢”が軽やかさと色気と艶感を楽しめるんですね。
今回入手したVBCのソラーロはまさにソラーロの大本命といっていいほどの生地です。
表の色はカーキ系で裏は赤。
表に色が多く出ている経糸が紫外線を反射する明るい色（カーキ）、裏に色が出ている緯糸が肌を守るための暗い色（赤）を使った一番人気の色。
綾織の250ｇと軽やかで使いやすい目付け。
実はVBCは今までもシルクのソラーロは展開していたんですが、私自身シルクの艶感が強すぎてあまりチェックしてきませんでした。
しかし今回はウール100％で、カーキ＆赤、250ｇとソラーロのど本命。
流行りなんかではなく“100年以上続く定番”であり1着で“夏の主役”になります。
光の角度で変わる色は唯一無二の美しさ。
伊達男もクラシックも本物であれば1着は持っているべきスーツ。
だらしない着こなしのビジネスマンが増える都会の夏に、ぶっちぎりでエレガントなスーツを着こなし、差を見せつけてしまいましょう。
【PRICE】
SOLARO SUIT
MTM : 100000
Bespoke（仮縫い無し）：160000
Bespoke（仮縫いあり）：200000