最近は日本でもイタリアの仕立て方が増え定着しつつあります。

何十年も昔は英国、そしてアメリカが人気でしたが今はほとんどイタリア系が占めているような気がします。

当店もナポリのトップサルトで修業を積んだ職人が工房を仕切っていて個人的にも好きな南イタリア仕立てをハウススタイルにしています。

しかし、雑誌などで展開されている「〇〇（地域）のスーツはこう。」というのはちょっと違うところがあります。

以前南イタリアの仕立てについて少し書きましたが、最近似たような話が出たので少しおさらいを。

日本で特に有名なナポリのスーツ特徴はハンドの技法でいせ込みを多く取るマニカカミーチャ（現地ではマニカマッピーナと呼ばれています）の袖付けではないでしょうか。

確かにナポリで多い技法ですが、でも実際はパットを入れているサルトも当然ありますし構築的なシルエットのサルトも普通にあります。

最近では肩のシワもハンガーにかけると多少表れても袖を通すと収まるというかシワが消え、きれいなドロップショルダーになり流線的なシルエットに見えるところの方が多い気もします。

パッチポケットも多いですが年代によって違いますし普通のフラップも多くどれも正解です。

当たり前ですがサルトよってハウススタイルは違い、仕立て方もディティールもシルエットもそれぞれのサルトの特徴があるものです。

 

 

そして最近上がった話題で「フィレンツェ仕立てはフロントダーツがない。」というお話。

あと「脇身頃を省き、前見頃と後ろ身頃のみで仕立てられた二面体構成」というところ。

確かにフィレンツェにある有名なサルトがハウススタイルとして取り入れていますし他のサルトでも見かけますが、フィレンツェすべてのサルトがこのようなスタイルを持っているわけではありません。

どちらかというと日本でもその仕立てに憧れているサルトが真似している感じでしょうか。

このスタイルで称賛されているところは、脇身頃やダーツを省くとトラッドのようなボックスシルエットになってしまうところをアイロンワークによるクセ取りでウエストにかけての立体感を出すというもの。

その技法によってアメトラのような筒型ではなく立体的で柔らかなシルエットを再現できるというわけです。

 

話が少しそれますが、上でいうフィレンツェ仕立ての場合アイロンワークでは生地を伸ばしたり曲げたりはできますが極端に凹ませる（くびれを出す）ということはできないということを理解しなければいけません。

脇身頃とダーツがないスーツを見ていただくと分かりますが、シュっとしたくびれを強調するスタイリッシュなラインは出ていません。

トルソーにかかっているジャケットを見れば、前見頃にシワが入っているのが分かりますし、お腹が出ている人は似合うかもしれませんが細身の人はまぁ似合わないと思います。

実際に日本人の人がフィレンツェ仕立てだとネットにアップしている写真を見ても似合っていると思える写真がほぼほぼありません※細身の方が多いのと、前ボタンを開けて着こなしている方はいらっしゃいますがしめるとナチュラルさが見えないです

決して否定しているわけではなく、トラッドのようなゆったりシルエットが好きならいいですし、パーツが減ればスッキリ見えますし、私も日本の職人が仕立てるスーツで特に好きなひとつがフィレンツェ仕立てサルトのものです。

ただ流行にのまれ大金を出しても似合わない（似合っていない）可能性があることも知ったうえで仕立てることが重要です。

 

 

 

ナポリもフィレンツェもどこでも、大まかな仕立て方の主流はあっても「こうでなきゃいけない」ということはないと思います。

どのサルトも千差万別。

私が一番尊敬しているサルトは自由度が高いです。

結局かっこよく似合っていることが重要だと思います。