腕時計のメンテナンスを一気に行いました。

ずっと大切に保管している星座の時計の電池交換。

祖父の形見であるSEIKOの時計は、リザード革のベルトが裂け始めたので同じくリザード革のベルトに替えました。

20年近く使用しているRADOはオーバーホールに。

他の時計はまだメンテナンスの必要はなさそうでホッとしました。

使ってこそという考えなので必要以上に数は増やしたくないのですが最近かなり気になる時計があります。

結構な値段なので簡単には手が出せませんが・・・あの角形は魅力的すぎる。

ビッグボーナスでも入ったら考えるとしましょう。

お客様のスーツが仕上がりました。

本当に美しいソラーロスーツです。

生地はVBCのBEAUSOLEIL。

もはや定番となった21マイクロン。

ミュールジングされていない太番手の原毛を使用し、超強撚糸に紡ぎ更に双糸で織り上げた、抜群の耐久性と回復力、防シワ性を持った英国顔負けの生地です。

ソラーロの魅力といえば玉虫色とよばれる光沢。

経糸と緯糸の色が違い裏側の色が表に出ることによって虹色のように輝きます。

見る位置の光の加減で見え方が変わるので、こちらのスーツの場合普通に見れば奥行きのあるベージュのスーツ。

しかし動きがあるとうっすら青っぽい光沢が浮かび上がります。

写真では分かりづらいですが裏の青が見えていますね。

あくまでさり気ないのでいやらしさもありません。

ソラーロスーツは結構上級者向けなのですが、BEAUSOLEILはヘリンボーン柄や質感をうまく使っていて初心者でも着やすいです。

それでも抵抗がありましたらブラウンだと更に着やすくてビジネスでも人気。

VBCはこの辺のセンスが本当に素晴らしいですよね。

私もソラーロスーツを持っていますが、特にVBCとSMITH WOOLLENSがおすすめです。

パットやタレ綿を抜いた仕立てですが生地にコシがあるのでしっかりした印象。

ちなみにステッチもAMFではなくオールハンドで仕上げています。

BEAUSOLEILは百貨店やブランドともコラボするほどの人気があります。

ソラーロが好きな方も興味がない方もきっと気に入っていただけるスーツに仕上がると思いますよ。

ジムに行きはじめてから体が締まってきました。

週に1～2回、1回1時間と短い時間ですが効果が出てきたようです。

普通はこれくらいではそこまで効果は出ないらしいので、今までがたるみきっていたのでしょう。

10年くらいまともに運動していませんでしたし。

ムキムキになる気はありませんしスーツが着れなくなっても困るのでこれからも今のペースで続けます。

とりあえずは50歳になっても今の体型を維持することを目標としています。

オーダーいただきましたコート生地が届きました。

Harrisons of Edinburgh。

最近ではあまり見かけることも少なくなった目付け600gと中々のヘビーウェイト。

はっきり言ってこの生地ものすごくおすすめです。

私も同じ生地の色違いを持っていますが色々な生地で仕立てたコートの中でも特に気に入っています。

ずっしりとかなり重いですが着てしまえばそこまで重さは感じません。

羽織った時の重厚な雰囲気は高級感がありクラシック漂うオーラを感じます。

グレーのヘリンボーンですがその柄の幅や奥行きのある色合いも絶妙です。

MADE in SCOTLAND製。

スコットランドと聞いてピンときた人もいるかもしれませんが、世界4大ツイードで有名なハリスツイードもスコットランドのアウターヘブリディーズ諸島で織られています。

歴史あるツイードの産地で最高級の原毛を使用し高い技術によって織り上げられた極上のコート地なんです。

高級セレクトショップでも中々このクオリティのコートを販売しているところは少ないでしょう。

大袈裟ではなく普通に一生物のコートに仕上がります。

冬の主役であるコートですが生地のクオリティが本当に大事。

もちろん縫製も大事なのは当たり前ですが、生地が悪いとシワの入り方や風合いで一目で分かってしまう。

私がジャケットやコートは絶対に妥協しない方がいいと言い続けている所以です。

今は軽くて暖かいダウンが人気ですが、重く着づらくもこの趣きある風合いや厳粛さすら感じる雰囲気は一考の価値があります。

実際に着るものしか分からない風景があります。

久々に梅田のセレクトショップをまわってみました。

最近はほとんど行かなくなりましたが勉強にもなるので10店舗以上をチェック。

数年前はどこに行っても同じブランドしか置いていなくてまったく面白くなかったのですが、ショップのカラーを打ち出しているところが増えてきたような。

円安で仕方ありませんが恐ろしく価格が上がっていますね。

西梅田の高級セレクトショップではニットで普通に30万とかも。

素材や縫製をチェックしましたがちょっと高いような。

でも裕福層がターゲットのブランドと考えると妥当か。

コートで50万超えはイタリアのブランドとはいえさすがにBespokeの方がよい仕上がりだなぁとは思いましたがこの手のブランドは現地よりもアジアで人気なので売れてるそうです。

ちなみに日本が誇る世界的ファストファッションの店舗を通ったら中々いいセーターが安く販売されていて足を止めました。

カラーも絶妙で良し悪しが分かりやすい首廻りなどもうまくできてて5000円以下。

やるなぁと思いタグを見ると7割以上が化繊でした。

このブランドは安いけど天然素材をウリにしてたのでは？と勝手に思ってたのですがさすがに今のご時世では無理か。

あまりに安いと必ず下請けにシワ寄せがいくので仕方ありません。

先日お納めしたカントリーツイードスーツですがジャケットだけでなくもちろんパンツもこだわっています。

曲線によるS字ラインに力を入れていますがディティールだって重要な部分。

シルエットや履き心地が大切ですがかっこよくなければ意味がありません。

パンツは土台になるので気を抜けない。

人気のベルトレスはスッキリもクラシックな趣に。

サイド尾錠はピストル型にしました。

日本を代表するパンタロナイオもよく使用するデザインですね。

ちなみに腰帯がない帯無しというデザインがあります。

昔はベルトではなくサスペンダーで吊っていたのでその時代のクラシックなスタイルで帯がない分耐久性は劣りますが柔らかくさらにスッキリとした印象です。

また半帯といって前半分だけ帯が付き後ろ半分は帯がないデザインもあります。

昔イタリアで流行ったことがあるのですがその場合はサイドの尾錠が帯の分かれ目に付いていてそこで調整します※まぁ実際は飾りですが

中々エレガントです。

premium lineでお仕立てできますのでご興味ある方はぜひ。

阪神タイガースが38年ぶり日本一に輝きました。

オリックスｖｓ阪神という夢の関西ダービー。

最終戦までもつれ込み第6戦時点で合計得点23-23とお互い一歩も譲らぬ接戦。

毎日ヒリヒリする熱戦でどちらが勝ってもおかしくない本当に素晴らしい試合でした。

来年も関西ダービーを期待しています。

今日は仕事で梅田にいましたが阪神電車の改札階段上の日本一記念の看板の写真を撮影しようとものすごい人だかりが。

阪神百貨店では日本一セールで長蛇の列。

大阪はしばらくにぎやかになりそうです。

残暑もあるせいか街で見かけるビジネスマンはまだノータイの方しか見かけませんね。

私はネクタイ大好き人間なので夏でも当たり前にしていますが、先日お会いしたお客様もとてもきれいな配色のレジメンタルタイをされていました。

明るい色が入っていてもバランスが良くキメキメ感がないのはさすが。

紺ブレとうまく合わせられていてノットもきれいです。

ただ高価なネクタイをすればいいというわけではありませんし特にセンスが出る部分。

色柄はたくさんありますが、妥協せず時間をかけてこれだと思えるものを買った方がいいです。

Vゾーンを彩る大切なピースですから。

そのお客様のスーツが完成しました。

生地はPORTER & HARDINGのGLORIOUS TWELFTH。

カントリースーツの代名詞的生地。

これが本当にいい生地なんですよ。

カントリーツイードの世界をビジネスでもシティユースでも楽しめるように開発されたGLORIOUS TWELFTH。

格式あるロイヤルオートモービルクラブのメンバー用オリジナルジャケットにも採用されるクオリティですからね。

フィニッシュの技術ではなく素材と織りからくるような上品な光沢があり品位を感じます。

雰囲気が抜群ですね。

伝統的なパブやバーが似合うような世界観を感じます。

セットアップだけでなくジーンズにも合わせられますしニッカポッカでザ・カントリースタイルだって。

このような生地は着れば着るほど味が出てくる気がしますね。

耐久性も抜群ですし人生を豊かにしてくれる1着になりそう。

毎日食べるものがその人の体を作るんですよ。

だったら毎日着るものがその人意識を作るのかもしれません。

中村達也氏が還暦を迎えられたのですね。

何歳になっても若々しく本当にかっこいい。

また、ディレクターの西口氏がSNSで本田圭佑氏の言葉を紹介されていました。

「量をこなしていないやつに質を語る権利はない」

中村氏もたくさんの服を着て勉強して経験を重ねたからこそ日本のウェルドレッサーとよばれるほどになったんでしょうね。

私も「かっこいいおじいさんになりたい」と思いながら日々勉強しております。

今年は一気にドレスシャツがダメになり数着入れ替え中です。

まあ5年以上着たものばかりですし襟やカフスの擦ればかりはどうしようもありません。

ドレスシャツは余裕で20着以上あるので困ることはないのですがやはり季節やスーツに合わせて選びたいので常にキープです。

今回選んだ1着はサックスのドビーシャツ。

お客様が選ばれて良さそうだったので私も便乗して一緒に作りました（笑）

襟はカッタウェイ。

基本襟越しは高くエレガントなものを選んでいます。

流れるように剣先へ向かう曲線が美しい。

70種類近くある襟型でも大体7種類くらいのお気に入りの襟型ばかり選んでいますがこの襟型もそうですね。

シャツで気をつけるポイントはサイズ+生地のクオリティ+襟です。

その中でも特にサイズと襟が重要。

ダブダブだったりピチピチだったりするとみっともなく見えるのでサイズを合わせるのは当然のこと。

そして襟。

何度も話していますがシャツの顔である襟が安っぽかったりジャケットと合っていないと一目で分かります。

これまた何度も説明していますがシャツを着こなしている方は問答無用ですべてにおいて着こなしが上手だと思ってます。

そういえば話はかわりますが、昔大御所が司会を務めるとあるTV番組でこのような話がありました。

「男性が女性に告白したりプロポーズしたり誘ったりするときに、ブルー系の服が一番成功率が高い」

真相は定かではありませんが青は誠実さの象徴ですからね。

サックスブルーのシャツはいいかもしれないな（笑）

私が知っているなかで圧倒的な日本酒通のお客様からとあるお酒をいただきました。

“十六代九郎右衛門 純米吟醸 美山錦”

元々お客様が贔屓にされていた酒蔵で、今回IWC純米吟醸の部でこのお酒が342点中第1位という栄誉に輝きました。

これは楽しみすぎです。

以前も「田光」というお酒をいただいてあまりに美味しくて感動したことがあります（今は味が変わってしまったのですが）

情報というものはネットの情報より自分の足を使ったもの以外では実際に経験された方の話を直接聞くことが何よりも信憑性があります。

最近だとマットレスや靴、スキンケアとか教えていただき参考になりました。

皆様の情報どしどしお待ちしております。

お客様が選ばれた生地が自分も気に入っている生地だとものすごく嬉しくなります。

自分が気に入ったバンチしか仕入れていないのですべてといえばすべてなのですがその中でも特に惹かれる生地は尚更です。

先日オーダーいただいた生地はVBCのBEAUSOLEIL 21μ。

いわゆるソラーロです。

写真は少し明るく写ってしまったのですが、この生地は毎シーズン人気で雑誌でも頻繁に取り上げられているほど評判。

経糸と緯糸の色が違い、動きがあると裏側の色が表にさり気なく出てくるのでとても複雑な色に。

一般的な繊細なウーステッドのベージュ系ソラーロは少し目立ちやすいので上級者向けでもあります。

このBEAUSOLEILはうっすらヘリンボーンの織り柄が入り目付もあるので落ち着いて見えてはじめての方でもおすすめですね。

すでに発送してしまいましたがENGLISH SILVERNのネイビーもとても良い生地でした。

織元はイギリスの老舗高級生地メーカーで私も一押し。

光沢があっても落ち着いていてまさに英国的エレガンス。

着る時期は限られますがPremier Cruなども圧倒的に美しい仕立て映えで惚れ惚れします。

無地なんて色柄が似ていればどれも同じでは？

いや、まったく違います。

だからこそ毎回違うスーツを作りたくなってしまう。

皆様はどのような生地が好みでしょうか。